Сразу хочу уточнить, что имеется ввиду установка кондиционера в квартире своими руками. То есть полностью самостоятельно.
Надежность и долговечность работы кондиционера напрямую зависит от того, насколько правильно была соблюдена технология установки его в квартире. Поэтому рекомендуется капитально изучить прилагаемую документацию по устройству кондиционера и всех тонкостей его установки.
Прежде всего необходимо выбрать подходящую вам модель. При этом надежней будет выслушать совет специалиста, а не друзей – советчиков. Специалист же даст рекомендацию, учитывая нюансы, присущие только вашей квартире.
Ведь при выборе кондиционера учитывается все — площадь помещения и его высота, толщина фасадных стен и материал из которых они построены, теплоизоляция окон ПВХ и т. д.
Итак, приступим к выбору подходящей модели. Начинаем обзор с моноблоков. Есть два вида — оконные и мобильные.
Оконный устанавливают или в приготовленный под окном проём,
или в оконную коробку, на специальные крепления.
Мобильный (переносной) удобен тем, что не привязан к одному месту. Его можно передвигать по всей квартире, применительно к обстоятельствам. Поставили в нужное место, подключили к розетке, а горячий воздух (выхлоп) вывели в окно или систему вентиляции.
А теперь самый сложный для нас вариант — сплит система. Это кондиционер который состоит из двух блоков — наружного и внутреннего.
А сложности касаются именно установки кондиционера в квартире.
В процессе монтажа, нам предстоит следущее:
выбор конддиционера;
изучение техдокументации;
определиться, где расположить оба блока;
пробить в наружной стене отверстие под соединительную трассу;
смонтировать дренаж;
проложить кабель электропитания;
отмерить и собрать трубопровод под фреон;
закрепить блоки системы;
соединить их между собой;
запустить сплит — систему.
Кондиционер мы выбрали.
Теперь весь процесс установки поэтапно. Внутренний блок нужно расположить так, чтобы свободная зона со всех сторон была как минимум 15 см. воздушный поток не должен встречать на своем пути никаких препятствий — мебель перестенок и тд. категорически не желательно располагать на пути воздушного потока кровати, рабочие места или обеденный стол
Выбираем место под наружный блок. Лучше всего в районе окна. На первом этаже — не менее трех метров до земли. Учтите, что чем короче трасса между блоками, тем легче будет запустить систему — удалить влагу из трассы.
Устанавливаем наружный блок на специальные кронштейны на расстоянии сантиметров десять от стены. При этом не лишним будет помощник.
Для крепления внутреннего блока надо отметить места крепления. Берем монтажную пластину из комплекта, приложив её к стене (соблюдая уровень!), наносим метки для крпежа.
Крепим пластину. Перед этим пару раз, для тренировки, оденьте и снимите пластину с блока.
Сверлим отверстие в стене, около пяти сантиметров диаметром с небольшим креном наружу вниз. Можно просверлить отверстия под каждую трубку и кабель отдельно.
Временно крепим внутренний блок что бы замерить длину трассы к наружному, добавляем примерно тридцать сантиметров «про запас». Блок можно снять. Приготавливаем все для трассы.
Выравниваем трубки, режем, используя труборез.
Надеваем флекс, гайку и делаем развальцовку на концах трубок. Желательно применять специальный набор для развальцовки.
Зажимаем трубку в нужный пазик, оставив наружный запас 1.6 — 2.0 миллиметра.
Готовые трубки прикладываем для примерки, каждую к своему патрубку, во внутреннем блоке. Добавляем дренажную трубку, кабель питания, и весь пучок соединяем скотчем, формируя саму трассу.
Присоединяем трубки к трубкам внутреннего блока. Дренажная одевается на штуцер. Подсоединяем кабель питания. Маркировка контактов в обеих блоках одинакова. При соединении медных трубок нужно действовать очень аккуратно. Сначала гайки затягиваются руками, потом подтягиваются ключом, довольно сильно. Но постарайтесь, все таки, не сорвать резьбу!
Затем нужно протолкнуть трассу в отверстие в стене. Работать вдвоем! Один человек держит блок, второй направляет трассу. Перед этим не забудьте чем-нибудь закрыть отверстия трубок.
Крепим внутренний блок к монтажной пластине. Подсоединяем трассу к наружному боку, так же как мы подключались к внутреннему. Дренаж свободно висит под блоком.
Прежде чем запустить систему, удаляем влажный воздух из трассы. Это можно делать двумя способами — либо подключить вакуумный насос, либо методом «пшикования». «Пшик» применяют если длина трассы не превышает трех метров!
Начнем с него. Рассмотрим, что собой представляют порты для подключения.
1 – жидкостная трубка; 2 – газовая трубка; 3,4 – крышки вентилей; 5 – крышка золотника для фреона.
Откручиваем все три крышки. Шестигранным ключом отворачиваем кран №4 на долю секунды и вновь закрываем.
Так мы впускаем в трубку фреон. Потом нажимаем на золотник (№5) и сбрасываем из трубки фреон и в ним воздух.
Делать это желательно быстро, дабы опять не впустить воздух. Повторяем пару – тройку раз, надо экономить фреон.
Если же трасса превышает длиной три метра применяется вакуумный насос.
Присоединяем шланг от насоса тем штуцером, который имеет специальный штырек, к золотнику. Запускаем насос на 10 минут. Потом открываем вентиль №4 и запускаем чуток фреона в трубку трассы, закрываем. Как можно быстрее отсоединяем шланг вакуумного насоса, что бы не стравить фреон.
ВНИМАНИЕ! Работать только защитных перчатках что бы фреон не попал на руку.
Открываем третий и четвертый клапаны и проверяем мыльной пеной герметичность всей трасы.
Заполняем монтажной пеной, с двух сторон, отверстие в стене.
После того, как пена засохнет, срезаем излишки, штукатурим, шпаклюем и красим места прохода трассы сквозь стену.
Установка кондиционера в квартире закончена.
В процессе эксплуатации нужно иногда делать чистку вашего кондиционера!
