Стандартный монтаж кондиционера

Что такое стандартный монтаж сплит-системы (установка кондиционеров)?

В нашем прайс-листе на все кондиционеры бытового спектра указаны цены с учетом стандартного монтажа. Наиболее часто задаваемый при консультации по телефону вопрос – что входит в стандартный монтаж кондиционера? Но чтобы доходчиво объяснить, что это такое, необходимо сначала вкратце рассказать, что вообще представляет собой процесс установки кондиционера.

Сплит-система устроена так, что между внутренним и внешним блоком должны прокладываться трубы и кабели коммуникации. Воздух по трубам с улицы не перекачивается – это миф. Традиционные кондиционеры, не забирают воздух снаружи, и трубы необходимы для того, чтобы хладагент (рабочее тело в кондиционере) мог циркулировать в различных фазовых состояниях по замкнутому циклу. Так вот, чтобы кондиционер заработал, необходимо надежно и герметично соединить все трубопроводы, затем откачать из них воздух и запустить в контур фреон. Фреон в новом кондиционере уже заправлен и находится под давлением в жидком состоянии во внешнем блоке кондициоенра.

Бытовые кондиционеры седьмого и девятого типоразмера (2 и 2,5 кВт по холодопроизводительности соответственно – наиболее часто устанавливаемые в квартиры) должны устанавливаться с использованием медных труб диаметром четверть дюйма и три восьмых дюйма. Разный диаметр труб объясняется тем, что во внешний блок кондиционера фреон подается под высоким давлением в газообразном состоянии – необходима труба большего диаметра. А четвертная труба нужна для подачи жидкого охлажденного фреона во внутренний блок кондиционера. Трубы должны быть обязательно в теплоизоляторах. Для этого есть специальная теплоизоляция для холодильных труб соответствующего диаметра. Если трубы не изолировать при установке кондиционера – неизбежно падение мощности кондиционера из-за ненужных тепловых потерь, а также образование на этих участках конденсата.

Также необходимо соединить внутренний и внешний блоки кабелем межблочной коммуникации, для того, чтобы микропроцессорный “мозг” системы, расположенный, как правило, во внутреннем блоке, мог собирать данные со всех датчиков кондиционера, а также отдавать команды на включение тех или иных функций или режимов. Еще к кондиционеру необходимо подвести питание. К кондиционерам бытового спектра питание обычно подводится к внутреннему блоку кабелем ПВС 3х1,5 или 3х2,5 в зависимости от мощности кондиционера. Но бывают и исключения, например, в кондиционерах Daikin или некоторых моделях Hitachi питание подводится к внешнему блоку. Такое решение, как правило, немного удлиняет силовой кабель.

Также от внутреннего блока кондиционера обязательно должна отводиться сконденсированная из воздуха влага. Для этого от внутреннего блока вместе с трассой (так называют связку труб и кабелей межблочной коммуникации) прокладывается дренажная трубка диаметром 16мм. Эта трубка в подавляющем большинстве случаев выводится на улицу, чтобы конденсат капал просто вниз вдоль стены. Бывает и так, что на улицу выводить конденсат запрещено. Это бывает по разным причинам. Но самый распространенный случай – элитное жилье, где очень строго следят за такими мелочами. В этом случае ищется максимально короткий и простой способ отводить воду в канализацию. Чаще всего дренажная трубка прокладывается в неглубокой штробе (20-30мм), но при этом необходимо помнить, где и как проложены вмурованные в стену трубы. Очень часто при сверлении отверстий в стенах (повесить картину, полку или бра) дренажная трубка пробивается, и для ее починки, придется разбивать штробу и нарушать ремонт. Поэтому мы рекомендуем составлять схемы прокладки всех коммуникаций, если что-то вмуровывается в стену. Еще одна тонкость, касающаяся прокладывания дренажного трубопровода. Чем меньший угол наклона дренажной трубки, тем больше вероятность ее засора в ближайшие годы. В принципе ничего страшного произойти не должно, кроме капающей с внутреннего блока кондиционера воды. Но если есть возможность сделать сток воды максимально быстрым, то надо делать именно так.

Как правило каждый заказчик при установке кондиционера ищет компромисс, как с наименьшими денежными затратами установить домой кондиционер, минимально изменив интерьер своей квартиры. Годы работы на рынке кондиционерной техники показывают, что в 85% случаев выбирается предлагаемая схема.

Внешний блок сплит-системы подвешивается на наружной стене непосредственно под окно. Это дает возможность вывесить блок прямо из окна, не прибегая к помощи альпинистов, подъемных машин, лесов и прочей техники. Более того, блок, размещенный таким образом всегда легко доступен к обслуживанию, ремонту, сервисным работам. Что касается шума от внешнего блока, он, как правило, вообще не слышен при закрытых окнах.

Кстати, в Киеве уличный шум в подавляющем большинстве случаев в несколько раз перекрывает шум от работы компрессора.

Что касается внутреннего блока кондиционера, он чаще всего размещается на одной из боковых стен, примыкающих к стене с окном как можно ближе к внешней стене. Это позволяет максимально сократить длину коммуникационных трубопроводов, что в свою очередь позволяет кондиционеру работать с максимальной мощностью, с наименьшей нагрузкой на компрессор и, соответственно, на электрическую сеть.

Сам трубопровод (трасса или фреоновая магистраль с проводами питания и управления, а также с дренажным трубопроводом) прокладывается в пластиковом коробе 60Х60 таким образом, что, глядя из середины комнаты, его, как правило, не видно. Более того, шторы маскируют короб таким образом, что даже при желании, придирчивый хозяин не разглядит дополнительной детали интерьера.

Такая схема установки кондиционера позволяет ограничить длину трассы до 5-6 м, что положительно сказывается на работе системы, а также на стоимости расходных материалов. Кстати о стоимости. Монтаж сплит-системы по такой схеме стоит $110, включая стоимость расходных материалов, куда входят: медные трубы (1/4′, 3/8′), теплоизоляция фреонового трубопровода (Thermaflex 1/4′, 3/8′), кабели ПВС (управления и питания), дренажная армированная трубка (силиконовый полимер ?’), вилка.

Что касается питания, провод тянется от внутреннего блока кондиционера к ближайшей розетке. Чаще всего кабель размещается в пластиковом коробе 10Х15 и опускается к плинтусу или розетке по угловому стыку стен, скрытому шторами. Производители кондиционеров рекомендуют включать в цепь питания индивидуальный автоматический выключатель. Для этого требуется запитывать сплит-систему от щитка, в котором и размещают автомат. В условиях законченного ремонта это не всегда возможно, поэтому мы рекомендуем включать аппарат в розетку. Главное не забывать выдернуть вилку, если Вы уезжаете надолго. Хотя еще ни разу мы не слышали о проблемах с такой схемой подключения, тем более о коротких замыканиях или возгораниях.

Очень часто при установке кондиционера целесообразнее прокладывать межблочные трубы и кабели, а также дренажный трубопровод в штробе. Это делается в случае, если Вы решили установить кондиционер во время ремонта. Такой монтаж выполняется в два этапа и позволяет установить внутренний блок таким образом, чтобы к нему не велись никакие видимые коммуникации. Еще одно преимущество такого монтажа – внутренний блок устанавливается в последнюю очередь, а значит, он не будет испачкан во время ремонта. В первый этап монтажная бригада проделывает штробу, бурит отверстие в наружной стене, прокладывает трубы в теплоизоляции, кабели, дренажный трубопровод. Снаружи вывешивается внешний блок кондиционера и сразу производится подключение коммуникаций к нему. Это делается, во-первых, для того, чтобы в трубы не попала влага, и не окислялись концы кабеля, а во-вторых, для того, чтобы на второй этап работ оставить как можно меньше работ, и в частности, связанных с открыванием окон. Часто второй этап установки кондиционера делается сразу после оклейки стен обоями, и открывание окон может повлиять на качество ремонта. По завершении первого этапа Вы будете иметь выходящий из стены пучок труб и кабелей. Установщики кондиционеров не заделывают штробу и не выравнивают стены, это делают люди, производящие собственно ремонтные работы. Очень важно: штробление стен НЕ ВХОДИТ в стоимость стандартного монтажа.

Очень важно, какие трубы, теплоизоляцию, кабели и так далее, а короче говоря, расходные материалы использует фирма установщик. Когда вы звоните по телефону и уточняете цену кондиционера с монтажом, вряд ли кто-то потрудится рассказать Вам, какие расходные материалы используются при установке. Наша компания использует только самые качественные расходные материалы и комплектующие. Медная труба немецкого происхождения имеет самую высокую степень очистки и соответствующую толщину стенки. Использование этих труб гарантирует отсутствие микротрещин и заломов на изгибах трубы и в местах вальцовок (соединения труб с штуцерами блоков). Также мы используем исключительно надежный профессиональный крепеж. Вы можете не бояться, что внешний блок Вашего кондиционера рухнет вниз, если на него усядется большая ворона.

Вернемся теперь к понятию стандартного монтажа. Под стандартным монтажом понимается такая схема установки кондиционера, при которой длина межблочных коммуникаций не превысит пяти метров. При этом кондиционер монтируется за один выезд бригады. Внешний блок вывешивается под окно кондиционируемой или соседней комнаты таким образом, чтобы верхний край корпуса был вровень или на несколько сантиметров ниже линии подоконника. Трасса внутри помещения прокладывается в декоративном пластиковом коробе 60х60 длиной не более 1м. Питание подводится в коробе для кабеля 10х15 длиной не более 2м. Участок трассы, проложенный снаружи, крепится к стене и не укрывается коробом. Прейскурант на работы, не входящие в стандартный монтаж можно найти в разделе Прайс-лист.

И последнее. Хотим предупредить еще об одном нюансе. Наша компания – практически единственная компания, которая пытается помочь Вам по телефону, сразу предоставляя всю необходимую информацию, как по технике, так и по ценам. Это значит, что у нас практически никогда не бывает разницы между ценой, названной консультантом по телефону и той ценой, которая объявляется на объекте. Мы очень часто сталкивались с ситуацией, когда до нас кто-то из конкурирующих фирм уже приезжал к заказчику, и на месте цена вырастала почти вдвое. Мы знаем цену Вашему времени, ценим то время, которое Вы уделяете для общения с нашим менеджером, и не заставим Вас тратить его зря.

Cложности при монтаже кондиционера и как с ними справляются

В статье про стандартный монтаж кондиционера мы достаточно подробно описали все нюансы, которые могут возникнуть при установке бытового кондиционера. Но очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда какая-то мелочь заставляет усложнять схему монтажа, а, следовательно, и его стоимость. В этой статье мы постараемся рассказать про основные ситуации, заставляющие отклониться от стандартной схемы установки кондиционера.

Самая распространенная и типичная ситуация – в помещении, где устанавливают кондиционер, не просто окно, а дверь на лоджию. Это означает, что просто пробурить стенку на улицу уже не получится, так как, пробурив отверстие, мы попадаем на балкон. В этом случае есть два выхода. Первое: если позволяет конфигурация лоджии, проделать отверстие по диагонали и все-таки выйти на улицу. Единственный минус этого варианта – есть довольно большая вероятность при бурении попасть в мощный прут арматуры. Чтобы пробить или обойти препятствие, понадобится довольно долго бурить в одной точке в разных направлениях. Это может вызвать появление трещин в углу или даже обсыпание штукатурки. Такие вещи происходят довольно редко, но такую вероятность нельзя не учитывать. При этом здесь нет никакой вины монтажника. Бывают ситуации, когда даже профессионал не сможет сделать чуда. Зато в большинстве случаев довольно быстро получается выйти на улицу без особых проблем. В этом случае мы имеем чистый стандартный монтаж, и ничего сверх заявленной цены доплачивать не придется.

Но бывает, что соседнее помещение принадлежит соседям, и под их окно повесить внешний блок кондиционера конечно же не удастся. В этом случае придется вести трассу в коробе по лоджии. При этом надо учитывать, что короб с трассой нельзя прокладывать строго горизонтально, так как дренажная трубка должна иметь постоянный наклон. Такое изменение схемы монтажа является довольно распространенным отклонением от стандартного варианта. Наш менеджер проконсультирует Вас, какие мелочи необходимо будет учесть в Вашей ситуации, и как эти мелочи повлияют на стоимость установки. Есть правда еще третий вариант – все то же самое, как и в последнем случае, только проложить трассу не внутри лоджии, а снаружи. Но практика показывает, что стена лоджии как правило не позволяет этого сделать.

Также довольно часто приходится выполнять установку кондиционера в два этапа. Нюансы этого способа мы уже описали в статье “Что такое стандартный монтаж”. Повторим вкратце. Если Вы решили установить кондиционер во время ремонта, то целесообразнее сделать двухэтапный монтаж с штроблением стен и вмуровыванием в них межблочных коммуникаций кондиционера. Как правило, подавляющее большинство монтажей осенью и зимой имеют два этапа.

Для двухэтапного монтажа кондиционера установщики дважды выезжают на объект. Первый раз – в тот момент, когда в квартире ломаются, возводятся, штробятся стены, одним словом в квартире много пыли и строительного мусора и еще одна гора битого бетона не повлияет на общий ход ремонта. При этом проделывается штроба – канал или траншея в стене глубиной около 6-10 см и шириной 6-8 см. По возможности канал нужно делать глубже. Это для того, чтобы в дальнейшем уменьшить вероятность случайного повреждения замурованных коммуникаций во время сверления стены, например, чтобы повесить картинку или еще что-нибудь. Как один из путей предотвращения такой аварии (а ее устранение потребует заново вскрыть трассу, запаять поврежденную трубу, удалить из контура весь воздух и заново заправить кондиционер фреоном) рекомендуем сделать схемы прокладки трассы и кабеля питания.

Далее пробуривается отверстие на улицу, укладываются трубы, кабели, закрепляются внутри канала. Затем вывешивается внешний блок и производится подключение к нему всех коммуникаций. На этом первый этап установки кондиционера завершен. Ваши ремонтники заново выведут стену, и Ваши гости никогда не догадаются, что все кабели и трубы спрятаны в стене.

Второй этап монтажа кондиционера производится в тот момент, когда Вы уже практически закончили ремонт и точно знаете, что больше не рискуете запачкать внутренние блоки краской или клеем или забить их пылью. Монтажная бригада, используя промышленный пылесос, аккуратно навешивает внутренний блок кондиционера, подсоединив все кабели и трубы. Далее из герметичной трассы откачивается воздух с помощью вакуумного насоса и запускается фреон. Все. Кондиционер запускается, тестируется во всех режимах, Вам объясняют элементарные правила пользования и ухода за кондиционером, подписываются документы, и Вы – счастливый обладатель новенького кондиционера.

Е ще один момент, который обязательно необходимо учитывать, планируя установить кондиционер в ремонтируемой комнате. Обратите внимание на разницу в прокладке трубопровода при установке кондиционера на левой и на правой стене. Эта разница вызвана тем, что подвод трубопроводов при двухэтапном монтаже обязательно должен подводиться к внутреннему блоку слева. Штуцера для подсоединения коммуникационных труб выведены на задней стороне внутреннего блока справа налево, и если при стандартном монтаже можно выгнуть штуцера в любую сторону и в случае необходимости спрятать в коробе, то при скрытом монтаже такой возможности нет. Эта особенность касается кондиционеров всех марок, производители разного оборудования постепенно стали придерживаться аналогичной конфигурации. Поэтому установка кондиционера на левой стене Вашей комнаты будет стоить чуть дороже, чем на правой.